Bueno... espero que encontreis los temas interesantes.
Mi acuario Malawi - Anexo de - Copiando a la Naturaleza
Escrito 15-04-2009 a las 01:52 PM por blackbass1
Etiquetas acuario, ciclidos, cuidados, malawi, mantenimiento
Mi acuario Malawi - Anexo de - Copiando a la Naturaleza
Hola de nuevo…
Pues tal y como me ha sugerido el compañero Deckard, voy a detallar algunos aspectos y de paso complementar el artículo anterior Reproducción L. Caeruleus - Copiando a la Naturaleza te adelanto que los datos que seguro buscas están al final… pero te agradecería que leyeras todo el texto, pues creo que doy explicación de el porqué y como de varias situaciones.
Como en todos los artículos y comentarios, he de apuntar que en la acuariofilia existen muchas y diferentes variables que pueden afectar a los resultados y en ocasiones se resume con “cada acuario es un mundo”… así que os pongo otra frasecita… éxitos ajenos no garantizan éxitos propios”…
El presente artículo no pretende postular ni promulgar sistemas novedosos ni soluciones mágicas, solo es la descripción de mi acuario principal; por el contenido y las referencias que he insertado creo que será de fácil comprensión tanto para los noveles como para los avezados acuaristas, pero tengo que advertir que no sería bueno que solo os quedéis con el relato o la secuencia de acciones, y sobre todo que no intentéis reproducir lo que comento en vuestras instalaciones, ya que solo pretendo exponer varias alternativas, para vuestra valoración, y para la reflexión, no olvidemos que existen infinidad de variables que pueden llevar fácilmente al traste con nuestros acuarios y que todas las situaciones son parecidas pero diferentes en realidad.
Empezamos…
Bueno, os explicaré mi instalación, y todos los elementos que la componen, para que podáis haceros una idea, este acuario lo estabilicé en Julio 2008, aunque le cambié el sistema de filtrado en Septiembre 2008.
--- Imagen del acuario de cíclidos Malawi ---
La urna
El acuario que tengo destinado a los cíclidos Malawi, es uno de serie de 120 x 40 x 55 (250 litros) al que le cambie la pantalla de iluminación, no por falta de luz, sino para facilitarme el acceso al interior, por las características de la pantalla, le añadí un suplemento de 7 cm en altura para no perder panorámica, pasando a ser de 120 x 40 x 62… me gustan los acuarios altos… y así poder estratificar fácilmente el espacio entre peces de fondo y demás.
Los cristales frontal, trasero y fondo son de 10 mm y los laterales de 8 mm. La capacidad real es de 260 litros.
Iluminación
En la actualidad este acuario no está plantado, por lo que la intensidad de luz solo la he incrementado dentro de las necesidades básicas, hay 2 tubos de 39 watios (78 watios) que dan 11.000 L (6.500 atrás y 5.500 delante), aunque tengo la posibilidad de añadir tantos tubos como me pudieran hacer falta, ya que el sistema empleado es de guías móviles y es tipo “kit”.
El fotoperiodo o tiempo de encendido oscila entre el verano y el invierno, ya que los acuarios los tengo en una habitación que utilizo como despacho profesional y entra la luz del sol todo el día sin incidir directamente en ninguno. En verano es de 8 horas y en invierno de 10.
El sustrato
Gravilla en tonos marrones, y con una granulometría de 1 a 1,5 cm.
La decoración
Está basada únicamente en rocas del tipo volcánico, de 15-20 cm como tamaño medio. La elección de este tipo de piedras fue por un lado el peso, ya que son más livianas que la rocalla, y por su porosidad que facilitan el asentamiento tanto de la colonia de bacterias como la creación de algas básicas.
Y solo hay un tronco, bueno es realmente una raíz roja mediana, para romper la monotonía de las piedras y para dar alternativas diferentes por los habitantes que tengo.
El filtrado
He de comentar que todos los productos que empleo, me los suministra un amigo y son de una marca italiana de la que es distribuidor.
Desde el año pasado, cuento con un único filtro exterior Eheim 2076 electronic con capacidad de 1600 litros/hora, que tiene una cuba para elementos filtrantes de 11 litros. Como materiales, solo empleo canutillos en la filtración mecánica (bandeja 1 abajo), la esponja azul de poro ancho, como filtración biológica (bandejas 2 y 3) empleo unas piedras de disolución lenta, que a la vez que ayudan al equilibrio de la colonia de bacterias, ayuda a la purificación del agua, no os pongo más detalles pues en la etiqueta del producto no pone nada más… después el consabido perlón… como el filtro consta de estas 3 bandejas, cuando necesito poner carbono activo lo pongo en la bandeja 3 o superior.
La salida o retorno del agua al acuario es por el sistema de flauta.
--- Foto de flauta y circulación del agua ---
Accesorios
Lámpara UVC 18 watios, después de una dramática experiencia con las algas unicelulares, la añadí como elemento fijo de mi instalación.
Oxigenador, en ocasiones lo utilizo para aliviar a los peces, ya que en la actualidad tengo una clara sobrepoblación…
Cabeza de poder 300 litros/hora, aunque se le podría llamar “cabecita” pues es un motor de un filtro viejo que únicamente está para mover la superficie en el otro extremo del acuario.
Calentador/termostato, el que tengo es de 300 watios y está calibrado a 27 ºC, aunque la temperatura en superficie es de 28-29 ºC por la cercanía a los tubos de iluminación.
El Agua
Con los compañeros del foro, y en los post en los que he intervenido, habréis visto que suelo ser muy reiterativo en el concepto “calidad del agua”, “circulación” etc. etc. etc…
El motivo es claro, al igual que a nosotros una buena calidad de aire nos favorece, a nuestros amigos los peces les favorecerá una buena calidad de su elemento… el agua.
Cuando se cuenta con un equipo de filtrado correcto y la disposición de la entrada y salida están bien situadas se puede conseguir una circulación eficaz y un estancamiento mínimo, favoreciendo tanto a la oxigenación, como a la limpieza y transparencia.
Aditivos
Este es el punto más difícil de explicar… pues no empleo ninguno.
Hay que tener presente todo el conjunto del acuario, y la importancia que tiene la lámpara germicida en este caso, ya que me evita tener que estar luchando con agentes patógenos y demás “entes” infecciosos.
Alimentación
Desde hace mucho tiempo tome la determinación de que no es admisible que seamos… de que fuera esclavo de mi propio acuario, y empecé a probar diferentes tipos de comida, escamas , gránulos, sticks, pastillas, papillas… sinceramente lo probé casi todo.
Como me gustaban mucho los oscar me hice al final con una pareja y fue la confirmación de la idea… entre lo que comen y lo que ensucian… tenía que buscar un sistema eficaz y a la vez limpio… y la encontré en varios productos que flotaban.
--- cíclidos comiendo ---
YouTube - Merendando ciclidos malawi
Así que he buscado aquellos que aporten los diferentes nutrientes para el correcto crecimiento y desarrollo de los peces que tengo, y voy alternando a razón de 2-3 veces al día.
Es muy importante ser selectivos y exigentes con la comida ya que como habréis leído en el artículo de http://www.acuariofilia.net/foros/bl...l-acuario.html y http://www.acuariofilia.net/foros/bl...l-acuario.html las aportaciones minerales se deben de controlar.
Otra ventaja de este tipo de alimento es que aguantan hasta 12 horas (en el peor de los casos) sin que les afecte la humedad y sin alterar ni degradar su composición.
Y la que en mi caso es muy importante… que al flotar NO se acumula en el suelo o fondo y me ayuda a la limpieza y mantenimiento del acuario, además hace bueno el dicho de que… “no es más limpio el que más limpia… sino el que menos ensucia”.
Los cambios de agua
Los más puristas… saltaros este punto… y si no lo hacéis… me tapo yo los oídos…
La política que llevo con referencia a los cambios de agua, se basa en la reposición por la evaporación y un cambio del 40-50% cada mes, o mes y medio… ¿seguís ahí?...
El oxigeno, la aireación, los oligoelementos, creo que los tengo controlados con soluciones mecánicas y por la disposición de los accesorios en el acuario; los aportes minerales necesarios para los peces son principalmente de absorción cutánea y/o branquial y los principales son por ingestión alimentaria, es decir compenso la degradación mineral del agua con el aporte equilibrado mediante el alimento.
Los parámetros
La repercusión que tiene esta acción en los parámetros, de todos es sabido los valores a mantener y los principales causantes que los alteran, por ejemplo y para empezar… el grupo de amoniacos (NH3/NH4), nitritos (NO2) y nitratos (NO3)… deberían estar disparadísimos ¿verdad? … pues gracias a costumbres adquiridas, aspiro (no sifono) el fondo de mis acuarios a diario después de que los peces hayan comido, de esta forma retiro los posibles restos de comida y de paso retiro las deposiciones que se hayan podido acumular, esta simple acción me ha ayudado a que los cambios de agua no sean tan severos y que pueda espaciarlos, tener en cuenta que la reposición por evaporación es de 10 litros por semana aproximadamente.
Estos parámetros los tengo estables en NH3/4 =0, NO2 = 0 ó 0,01 y NO3 = 8-12
Los correspondientes a Ph, Gh, y Kh, pues igual que antes, con una buena costumbre de limpieza, no se incrementan, y el PH lo mantengo en 7,5, el Gh en 15-18 y el Kh en 8-9…
Y por último también controlo los fosfatos (PO4), que de igual manera están a 0
La medición
Tengo tres tipos de test, 2 marcas de gotas y otra de tiras… ¿Cuándo los empleo?... pues de forma aleatoria, utilizo los de tiras para tener una “orientación” si observo algún comportamiento anómalo, aunque suelo medirlos cada 3 semanas, pero no tengo regla fija.
El efecto “Lluvia”
Tal y como había comentado en el artículo anterior… el efecto lluvia lo asocio a un cambio del 40-50% y el “secreto” estriba en añadir el agua 2-4 grados más fresca que la del acuario, por ejemplo, hemos visto que la temperatura del agua es de 27 ºC… pues la de relleno está a una media de 22-23 ºC… esta situación provoca un descenso (lo tengo medido) de 2 grados en la masa total del acuario. Sigo recordando que en mi instalación tengo una lámpara UVC, que me ayuda a eliminar todos aquellos parásitos, bacterias, y “entes patógenos” que pasan por ella, así que en 30 minutos ya se ha tratado 2 veces el total del volumen del acuario y de esta forma evito el temido y famoso punto blanco entre otros.
Comentario
Un comentario para los que estén asombrados, dubitativos, o sorprendidos… a veces, y sobre todo después de años nos permitimos algunas licencias… que claro solo se cuentan como ahora en caso de que nos resulten exitosas; por el camino en las décadas que llevo con acuarios las he tenido de todos los colores, como todo el mundo.
Solo una cosa más, la acuariofilia no es una ciencia exacta y no existen los atajos… solo existe el método. Si somos metódicos, reflexivos y consecuentes… tendremos unos buenos cimientos para disfrutar de esta apasionante afición.
Bueno, como comentario final… llevo más de 5 años sin tener que lamentar bajas en mis acuarios, salvo 2 excepciones y fue un pangasius que se trago literalmente a dos cíclidos adultos.
Para los que hayáis resistido hasta aquí… mi agradecimiento por vuestra paciencia.
Un saludo.
Hola de nuevo…
Pues tal y como me ha sugerido el compañero Deckard, voy a detallar algunos aspectos y de paso complementar el artículo anterior Reproducción L. Caeruleus - Copiando a la Naturaleza te adelanto que los datos que seguro buscas están al final… pero te agradecería que leyeras todo el texto, pues creo que doy explicación de el porqué y como de varias situaciones.
Como en todos los artículos y comentarios, he de apuntar que en la acuariofilia existen muchas y diferentes variables que pueden afectar a los resultados y en ocasiones se resume con “cada acuario es un mundo”… así que os pongo otra frasecita… éxitos ajenos no garantizan éxitos propios”…
El presente artículo no pretende postular ni promulgar sistemas novedosos ni soluciones mágicas, solo es la descripción de mi acuario principal; por el contenido y las referencias que he insertado creo que será de fácil comprensión tanto para los noveles como para los avezados acuaristas, pero tengo que advertir que no sería bueno que solo os quedéis con el relato o la secuencia de acciones, y sobre todo que no intentéis reproducir lo que comento en vuestras instalaciones, ya que solo pretendo exponer varias alternativas, para vuestra valoración, y para la reflexión, no olvidemos que existen infinidad de variables que pueden llevar fácilmente al traste con nuestros acuarios y que todas las situaciones son parecidas pero diferentes en realidad.
Empezamos…
Bueno, os explicaré mi instalación, y todos los elementos que la componen, para que podáis haceros una idea, este acuario lo estabilicé en Julio 2008, aunque le cambié el sistema de filtrado en Septiembre 2008.
--- Imagen del acuario de cíclidos Malawi ---
La urna
El acuario que tengo destinado a los cíclidos Malawi, es uno de serie de 120 x 40 x 55 (250 litros) al que le cambie la pantalla de iluminación, no por falta de luz, sino para facilitarme el acceso al interior, por las características de la pantalla, le añadí un suplemento de 7 cm en altura para no perder panorámica, pasando a ser de 120 x 40 x 62… me gustan los acuarios altos… y así poder estratificar fácilmente el espacio entre peces de fondo y demás.
Los cristales frontal, trasero y fondo son de 10 mm y los laterales de 8 mm. La capacidad real es de 260 litros.
Iluminación
En la actualidad este acuario no está plantado, por lo que la intensidad de luz solo la he incrementado dentro de las necesidades básicas, hay 2 tubos de 39 watios (78 watios) que dan 11.000 L (6.500 atrás y 5.500 delante), aunque tengo la posibilidad de añadir tantos tubos como me pudieran hacer falta, ya que el sistema empleado es de guías móviles y es tipo “kit”.
El fotoperiodo o tiempo de encendido oscila entre el verano y el invierno, ya que los acuarios los tengo en una habitación que utilizo como despacho profesional y entra la luz del sol todo el día sin incidir directamente en ninguno. En verano es de 8 horas y en invierno de 10.
El sustrato
Gravilla en tonos marrones, y con una granulometría de 1 a 1,5 cm.
La decoración
Está basada únicamente en rocas del tipo volcánico, de 15-20 cm como tamaño medio. La elección de este tipo de piedras fue por un lado el peso, ya que son más livianas que la rocalla, y por su porosidad que facilitan el asentamiento tanto de la colonia de bacterias como la creación de algas básicas.
Y solo hay un tronco, bueno es realmente una raíz roja mediana, para romper la monotonía de las piedras y para dar alternativas diferentes por los habitantes que tengo.
El filtrado
He de comentar que todos los productos que empleo, me los suministra un amigo y son de una marca italiana de la que es distribuidor.
Desde el año pasado, cuento con un único filtro exterior Eheim 2076 electronic con capacidad de 1600 litros/hora, que tiene una cuba para elementos filtrantes de 11 litros. Como materiales, solo empleo canutillos en la filtración mecánica (bandeja 1 abajo), la esponja azul de poro ancho, como filtración biológica (bandejas 2 y 3) empleo unas piedras de disolución lenta, que a la vez que ayudan al equilibrio de la colonia de bacterias, ayuda a la purificación del agua, no os pongo más detalles pues en la etiqueta del producto no pone nada más… después el consabido perlón… como el filtro consta de estas 3 bandejas, cuando necesito poner carbono activo lo pongo en la bandeja 3 o superior.
La salida o retorno del agua al acuario es por el sistema de flauta.
--- Foto de flauta y circulación del agua ---
Accesorios
Lámpara UVC 18 watios, después de una dramática experiencia con las algas unicelulares, la añadí como elemento fijo de mi instalación.
Oxigenador, en ocasiones lo utilizo para aliviar a los peces, ya que en la actualidad tengo una clara sobrepoblación…
Cabeza de poder 300 litros/hora, aunque se le podría llamar “cabecita” pues es un motor de un filtro viejo que únicamente está para mover la superficie en el otro extremo del acuario.
Calentador/termostato, el que tengo es de 300 watios y está calibrado a 27 ºC, aunque la temperatura en superficie es de 28-29 ºC por la cercanía a los tubos de iluminación.
El Agua
Con los compañeros del foro, y en los post en los que he intervenido, habréis visto que suelo ser muy reiterativo en el concepto “calidad del agua”, “circulación” etc. etc. etc…
El motivo es claro, al igual que a nosotros una buena calidad de aire nos favorece, a nuestros amigos los peces les favorecerá una buena calidad de su elemento… el agua.
Cuando se cuenta con un equipo de filtrado correcto y la disposición de la entrada y salida están bien situadas se puede conseguir una circulación eficaz y un estancamiento mínimo, favoreciendo tanto a la oxigenación, como a la limpieza y transparencia.
Aditivos
Este es el punto más difícil de explicar… pues no empleo ninguno.
Hay que tener presente todo el conjunto del acuario, y la importancia que tiene la lámpara germicida en este caso, ya que me evita tener que estar luchando con agentes patógenos y demás “entes” infecciosos.
Alimentación
Desde hace mucho tiempo tome la determinación de que no es admisible que seamos… de que fuera esclavo de mi propio acuario, y empecé a probar diferentes tipos de comida, escamas , gránulos, sticks, pastillas, papillas… sinceramente lo probé casi todo.
Como me gustaban mucho los oscar me hice al final con una pareja y fue la confirmación de la idea… entre lo que comen y lo que ensucian… tenía que buscar un sistema eficaz y a la vez limpio… y la encontré en varios productos que flotaban.
--- cíclidos comiendo ---
YouTube - Merendando ciclidos malawi
Así que he buscado aquellos que aporten los diferentes nutrientes para el correcto crecimiento y desarrollo de los peces que tengo, y voy alternando a razón de 2-3 veces al día.
Es muy importante ser selectivos y exigentes con la comida ya que como habréis leído en el artículo de http://www.acuariofilia.net/foros/bl...l-acuario.html y http://www.acuariofilia.net/foros/bl...l-acuario.html las aportaciones minerales se deben de controlar.
Otra ventaja de este tipo de alimento es que aguantan hasta 12 horas (en el peor de los casos) sin que les afecte la humedad y sin alterar ni degradar su composición.
Y la que en mi caso es muy importante… que al flotar NO se acumula en el suelo o fondo y me ayuda a la limpieza y mantenimiento del acuario, además hace bueno el dicho de que… “no es más limpio el que más limpia… sino el que menos ensucia”.
Los cambios de agua
Los más puristas… saltaros este punto… y si no lo hacéis… me tapo yo los oídos…
La política que llevo con referencia a los cambios de agua, se basa en la reposición por la evaporación y un cambio del 40-50% cada mes, o mes y medio… ¿seguís ahí?...
El oxigeno, la aireación, los oligoelementos, creo que los tengo controlados con soluciones mecánicas y por la disposición de los accesorios en el acuario; los aportes minerales necesarios para los peces son principalmente de absorción cutánea y/o branquial y los principales son por ingestión alimentaria, es decir compenso la degradación mineral del agua con el aporte equilibrado mediante el alimento.
Los parámetros
La repercusión que tiene esta acción en los parámetros, de todos es sabido los valores a mantener y los principales causantes que los alteran, por ejemplo y para empezar… el grupo de amoniacos (NH3/NH4), nitritos (NO2) y nitratos (NO3)… deberían estar disparadísimos ¿verdad? … pues gracias a costumbres adquiridas, aspiro (no sifono) el fondo de mis acuarios a diario después de que los peces hayan comido, de esta forma retiro los posibles restos de comida y de paso retiro las deposiciones que se hayan podido acumular, esta simple acción me ha ayudado a que los cambios de agua no sean tan severos y que pueda espaciarlos, tener en cuenta que la reposición por evaporación es de 10 litros por semana aproximadamente.
Estos parámetros los tengo estables en NH3/4 =0, NO2 = 0 ó 0,01 y NO3 = 8-12
Los correspondientes a Ph, Gh, y Kh, pues igual que antes, con una buena costumbre de limpieza, no se incrementan, y el PH lo mantengo en 7,5, el Gh en 15-18 y el Kh en 8-9…
Y por último también controlo los fosfatos (PO4), que de igual manera están a 0
La medición
Tengo tres tipos de test, 2 marcas de gotas y otra de tiras… ¿Cuándo los empleo?... pues de forma aleatoria, utilizo los de tiras para tener una “orientación” si observo algún comportamiento anómalo, aunque suelo medirlos cada 3 semanas, pero no tengo regla fija.
El efecto “Lluvia”
Tal y como había comentado en el artículo anterior… el efecto lluvia lo asocio a un cambio del 40-50% y el “secreto” estriba en añadir el agua 2-4 grados más fresca que la del acuario, por ejemplo, hemos visto que la temperatura del agua es de 27 ºC… pues la de relleno está a una media de 22-23 ºC… esta situación provoca un descenso (lo tengo medido) de 2 grados en la masa total del acuario. Sigo recordando que en mi instalación tengo una lámpara UVC, que me ayuda a eliminar todos aquellos parásitos, bacterias, y “entes patógenos” que pasan por ella, así que en 30 minutos ya se ha tratado 2 veces el total del volumen del acuario y de esta forma evito el temido y famoso punto blanco entre otros.
Comentario
Un comentario para los que estén asombrados, dubitativos, o sorprendidos… a veces, y sobre todo después de años nos permitimos algunas licencias… que claro solo se cuentan como ahora en caso de que nos resulten exitosas; por el camino en las décadas que llevo con acuarios las he tenido de todos los colores, como todo el mundo.
Solo una cosa más, la acuariofilia no es una ciencia exacta y no existen los atajos… solo existe el método. Si somos metódicos, reflexivos y consecuentes… tendremos unos buenos cimientos para disfrutar de esta apasionante afición.
Bueno, como comentario final… llevo más de 5 años sin tener que lamentar bajas en mis acuarios, salvo 2 excepciones y fue un pangasius que se trago literalmente a dos cíclidos adultos.
Para los que hayáis resistido hasta aquí… mi agradecimiento por vuestra paciencia.
Un saludo.
Total de Comentarios 4
Comentarios
-
Compañero, creo que voy a empezar a poner algunas de tus pautas en funcionamiento, pues la mayoria me parecen muy acertadas
.
En cuanto resuleva el problema de la unicelulares (ya estoy a la espera del UV)y del problema de las aletas (a ver si se recuperan), el siguiente paso es hacerme con un aspirador como el que tu tienes que me han dicho que es muy bueno (aunque como todo un poco caro) y empezare a experimentar en el sentido que tu dices de cambios de agua y mantenimiento diario de excrementos y demas detritos, para conseguir estabilizar los parametros.Escrito 16-04-2009 a las 12:19 AM por Deckard
-
Hola... A partir de que tengas la lampara germicida debes tener en cuenta que el agua estará tratada y "estéril"... lo digo por si tienes plantas, ya que dependiendo del tiempo de funcionamiento (yo la tengo 24 h.) afecta al desarrollo de las plantas. y sobre las aletas... al haber menos agentes patógenos... también se recuperarán mejor... por lo menos en mi caso así a sido.
Sobre el aspirador, es cierto que no es barato, pero solo por la tranquilidad de saber que el agua está mejor... ya firmo... por cierto si buscas por eBay y sin prisas suelen salir mejor de precio.
Me alegro de que hayas encontrado algún aspecto a tener en cuenta.
Un saludo.Escrito 16-04-2009 a las 12:24 AM por blackbass1 - Por cierto encontre cerca de casa una tienda especializada en aloe vera, en el que tienen un producto que promocionan como 100% puro aloe vera, de ser verdad no tendriamos que mutilar a la pobre planta para sacarle su beneficioso jugo .
A ver si entro y pregunto si es verdad que es 100% puro sin ningun otro elemento en el, es un poco caro 10€ el tarro, pero si funciona.....
.Escrito 16-04-2009 a las 12:33 AM por Deckard
Actualizado 16-04-2009 a las 09:50 AM por Deckard - Hola...
Las cremas (supongo que es en este formato la que has visto) son para aplicar directamente en pieles dañadas, lo que no se es que grado de disolución tendrán...
Un saludo.Escrito 16-04-2009 a las 02:12 AM por blackbass1
